Домашние мини-заводы
Домашняя технология изготовления игрушек-автомоделек
Для налаживания домашнего производства игрушек-автомоделек предлагаем вам сделать следующее оборудование:
- матрица и пуансон для штамповки корпусов;
- пресс-форма для плавки дисков и токосъемников;
- матрицы для варки передних и задних шин;
- вулканизатор.
Матрица и пуансон для штамповки корпусов из эпоксидной шпаклевки покрываются разделительным слоем. Из прокаленной стеклоткани (толщиной 0,1-0,2 мм) вырезаем три-четыре квадрата, обтягивающих пуансон с небольшим запасом. Затем эти квадраты промазываем эпоксидной смолой и накладываем поочередно на пуансон, разглаживая складки. В местах, где складки убрать не удается, ткань разрезаем и прижимаем один слой к другому. Пуансон со слоями стеклоткани помещаем в матрицу и сжимаем под прессом или в тисках.
После полного отвердения эпоксидной смолы (10-14 часов) формы прогреваем до 70-80°С, а пуансон вместе с отформованным корпусом извлекаем из матрицы. С помощью ножа удаляем лишнюю стеклоткань и снимаем корпус с пуансона. Для получения жесткости корпус прогревается в сушильном шкафу при 110-120°С.
При работе с эпоксидной смолой нужно соблюдать технику безопасности: работать в резиновых перчатках и обязательно обеспечить вентиляцию.
Пресс-форма для плавки дисков вытачивается на токарном станке из стали, а сами диски — из пластмассы (обломки футляров от приемников, поломанные игрушки и т.д.). Пресс-форма прогревается до температуры плавления пластмассы, кусочки которой закладываем через верхнее отверстие. После полного размягчения пластмассы в верхнее отверстие вставляется пуансон, и форма сжимается до упора в тисках. Когда пресс-форма остынет, разбираем ее. Диск для колеса готов.
Токосъемники сделаны также из пластмассы, а форма — из дюралюминия на фрезерном станке. В прогретую форму закладываем кусочки пластмассы и после размягчения форму сжимаем в тисках до остывания.
Для варки шин на токарном станке выточены разборные формы. Последовательность операций: в обе половинки формы помещаем сырую резину с небольшим запасом. Затем форму сжимаем в тисках и ставим в вулканизирующий аппарат под пресс. После прогревания до 110°С поджимаем диски до отказа и варим 25-30 минут при 150°С.
Автор: А. ЗЕРНОВ, Талды-Курганская обл, Узбекистан.
Кирпичный мини-завод из старенького мотоцикла
Кирпичный мини-завод из старенького мотоцикла
# # # # # # #
Производство кирпича в домашних условиях
с использованием средств малой механизации
1. Описание конструкции аппарата-смесителя.
В качестве емкости используется бочка 200 литров, опирающаяся на два глубоко вкопанных столба, корпуса подшипников крепятся болтами, тележка для готовой смеси расположена под бочкой. Наливаем в бочку 4 ведра воды и насыпаем 2/3 ее объема смесь глины и песка. Запускаем двигатель, включаем 1-ю передачу, добавляем глины до необходимой густоты. По окончании процесса, переворачиваем бочку рычагом № 36 и фиксируем упором № 46, лопасти сами сливают смесь. При минимальных оборотах двигателя чистим бочку огородной тяпкой. Оборотами управляем винтом дросселя на карбюраторе. Далее тележку с готовой смесью подтягиваем с помощью лебедки к месту формовки по наклонным доскам № 27. Тележка имеет тормоз, между бочкой и тележкой ставим стол с табуретом и сидя кидаем глину в форму. Если формовщиков много, то столы ставят с четырех сторон тележки. Остаток глины срезаем резаком № 50.
Размер стандартного красного кирпича 250x125x65 мм, форму изготавливаем из гладко струганных досок толщиной 20 мм, ручка из болта М10, для удобства предварительно надеть кусок шланга. Средние доски сидят в пазах и стянуты болтами-ручками, нижняя крышка крепится гвоздями.
Главная звездочка № 6 взята от ceльxoздpoбилки, подойдет звездочка от комбайна, шаг цепи 19,05 мм. Если она больше нашей (58 зубов), то надо увеличить звездочку №14 на 12-зубую. Если меньше моего, то надо увеличить звездочку № 23. Рабочий вал смесителя должен вращаться в пределах 30-40 оборотов в минуту.
2. Определение качества глины и смеси.
Для определения качества глины замешиваем ее до уровня крутого теста, тщательно перемешиваем вручную до тех пор, пока не станет прилипать к рукам. Изготавливаем глиняный шарик диаметром 3 см и слегка сдавливаем между дощечками. Если глина тощая, то при сжатии на четверть его диаметра появится трещина, значит глина не пластичная, она не подходит для кирпича. Если шарик дает трещину на одну треть диаметра, то глина средне-пластичная, ее можно использовать. Жирная глина высоко-пластичная и дает трещину при сжатии более чем на половину диаметра шарика, такая глина используется с добавкой песка, из этой глины можно получить кирпич высокого качества. Песок можно брать с карьера или с реки. На бочку емкостью 200 литров добавляют 3-5 ведер песка в зависимости от жирности, глины. Жирная глина без песка при высыхании дает трещину, других компонентов не добавляют.
3. Технология производства кирпича-сырца.
Перед началом работы необходимо подготовить площадку 10х10 м, рассчитанную на 1300 штук кирпича. Размеченный участок расчищают от почвы и насыпают песок слоем 5-10 см, лучше, если поблизости имеется, вода и электроэнергия. На изготовление 1000 штук кирпича используется около 400 литров воды.
Формовка производится в следующей последовательности: внутреннюю поверхность формы вымыть водой и сразу засыпают песком, слегка встряхивают, затем в ФОрму кидаем глину, излишки срезаем проволокой (резак № 50), форму с глиной ставим на песок и не поднимая подтягиваем к себе, она оставит ровный след. Не поднимая, форму быстро переворачиваем и ровно поднимаем ее, кирпичи останутся на песке. Сразу обмакиваем форму в песке и процесс повторяется. Когда кончится глина в тележке, форму хорошо вымыть.
Раствор нe должен быть ни жидким, ни слишком крутым. Жидкая глина сползает, когда берем в руки, прилипает к форме, уложить ее трудно, к тому жe теряет форму. Густой раствор надо кидать очень сильно, иначе углы получаются нечеткие, требующие дополнительной подправки руками. Между этими растворами есть «золотая серединка» — «наш раствор», его найти нетрудно.
Площадку для формовки лучше всего расположить под навесом или же укрывать от дождя, либо пленкой, либо рубероидом.
4. Обжиг кирпича.
Предлагаю два варианта обжига, они отличаются лишь ормуровкой. Ширина печи два метра, высота - полтора-два метра, длина зависит от количества топок, а следовательно от количества обжигаемых кирпичей. Кирпич складывают решеткой, расстояние между ними 2,5-3 см, чтобы ходил жар. Каждый ряд складывают поперек предыдущего. Топка печи сквозная, длина два метра и топится с двух сторон, закрывается двумя дверками с поддувалом. Ширина топки 40 см, высота - 4 ряда кирпичей ребром (48 см). После четвертого ряда топку сужают, приближая кaждый ряд до полной стыковки, на это уйдет от 3-х до 5-ти рядов. После кладка идет сплошным рядом до потолка. Эти верхние ряды укладываются таким образом, что кладка похожа на кладку стены, только с той разницей, что между кирпичами есть промежуток, где ходит жар топки. Такая кладка устойчива. Ормуровка в первом случае смазывается глиняным раствором. Над дверью нужно положить стальную пластину толщиной 2 мм для того, чтобы дальше складывать ормуровку. Ормуровку делают вместе со складыванием кирпича. Потолок это два ряда кирпичей, уложенных плашмя и встык, но без раствора. Только при таком условии накапливается жар, обжигающий кирпич — это и есть секрет старинного обжига. Расстояние между топками 6 кирпичей, расстояние от крайней топки до ормуровки 3 кирпича длины, второй вариант отличается от первого только ормуровкой. Толщина ормуровки полкирпича или целый кирпич, его можно складывать из кирпича-сырца. Если ормуровка используется несколько раз, то кладку производят на глиняном растворе с обмазкой снаружи. При разовом пользовании обходятся лишь обмазкой снаружи. Нужно в ормуровке заранее оставить дверь и окно, чтобы удобно было складывать кирпич во внутрь печи. Окончив закладку, замуруйте эту дверь кирпичом и смажьте снаружи раствором. В стене ормуровки заранее оставьте отверстия размером в полкирпича, это нужно для наблюдения за состоянием обжига. Их нужно после каждого пользования закрывать кирпичами и замазывать раствором. Если топить углем, то топка должна иметь колосник с нишей для золы, дверь топки должна иметь поддувало, воздух должен поступать через колесники. Если уголь без тяги горит плохо, то смонтируйте трубу, для этого надо повысить ормуровку от потолка примерно на 20-35 см. Трубу сварите на подставке и положите горизонтально, сверху ормуровки и всю верхнюю часть закройте железным листом, щели замажьте раствором. Топить надо осторожно, чтобы не повредить кладку. Если вы хотите повысить высоту печи, тем самым обжигать больше кирпичей, то необходимо увеличить объем топки. Маленькая топка дает мало температуры, а качество кирпича напрямую зависит от температурного режима.
Процесс обжига разделен на 4 этапа:
1). Сушка, температура 20-90 градусов, время 10 часов.
2). Подогрев, температура 90-600 градусов, время - 9 часов.
3). Обжиг, температура 600-1000 градусов, время 10 часов.
4). Остывание, температура 1000-50 градусов, время 5-7 часов.
Сушка — самая ответственная часть, надо топить очень осторожно, использовать менее калорийные виды топлива, например, в селе сухой кизяк, щепки от обработки древесины. Когда испарится вся влага из кирпича, постепенно форсируйте топку. При обжиге нужно топить очень сильно, а при остывании опять переходите к менее калорийному топливу. Топить можно дровами, углем, жидким топливом, газом.
Степень обжига можно определить визуально (на глаз):
1. темно-красный (только в темноте) 450-500 градусов.
2. темно-красный 600-650 градусов.
3. вишнево-красный 700 градусов.
4. светло-красный 850 градусов.
5. желтый 950-1000 градусов.
6. белый 1200 градусов (пережог).
Если обжигать кирпич газом или нефтепродуктами, то горелки ставят по бокам ормуровки. Против горелок не ставят кирпич, а делают вроде коридора по размеру чуть больше диаметра факела. Расположение и количество горелок вы найдете опытным путем, думаю это не трудно. Производство кирпича - работа трудоемкая и кропотливая, не следует думать, что получится сразу, во всякой работе необходимо приобрести соответствующие практические навыки и опыт. Если вы не боитесь трудностей, у вас всегда будет свой стройматериал.
5. Определение качества кирпича.
Вручную сделайте 4-5 кирпичей с разными дозами песка, промаркируйте их и попросите обжечь в лаборатории стройматериалов. Так вы определите пригодность данной глины, узнаете марку будущего кирпича и безболезненно найдете оптимальную пропорцию песка данной глины.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. От качества замешивания зависит качество кирпича, нормальный раствор, не должен прилипать к бочке и лопастям.
2. При обжиге во время сушки 5-6 часов, только тлеющий огонь, не допускайте большого перепада температур.
3. По окончании обжига, на кирпичах топки может быть незначительное оплавление.
Позиция и описание деталей, показанных на рисунках
1. Двигатель "ИЖ-Юпитер".
2. Paмa, четырехугольная труба 40х40 мм, 1300х650 мм, 390+900+110=1300.
3. Колесо мотоцикла.
4. Подшипники от с/х машин диаметр 20 мм, 2 шт., диаметр 35 мм, 2 шт.
5. Угольник - подставка подшипника № 4, 2 шт.
6. Главная ведомая звездочка 58 зубьев, шаг мoтoциклeтнoй цели.
7. Подшипник вентилятора.
8. Вентилятop двухлопастной.
9. Звездочка вентилятора 10 зубьев, шаг мотоциклетной цепи.
10. Боковой редуктор.
11. Звездочка 42 зуба, от мотоциклетной цепи, задняя звездочка мотоцикла.
12. Звeздoчкa 12 зубьев, шаг с/х цепи.
13. С/х цепь, привод вентилятора.
14. Главная звездочка 10 зубьев, шаг с/х цепи.
15. 3вездочка 22 зуба, шаг с/х цепи.
16. Цепь привода вала бочки, с/х цепь.
17. Труба диаметром 20 мм, приваренная к упору № 18.
18. Упор от полуоси ГАЗ-53.
19. Клин (дерево).
20. Стремянка упора.
21. Столбы лебедки.
22. Звездочка 17 зубьев.
23. Главная звездочка привода вала бочки 39 зубьев.
24. Столбы-опоры бочки, высота от уровня грунта 0,6 метра.
25. Лопасти смесителя (длина 330 мм, шестигранник) - 10 штук.
26. Тележка 160х1100 мм с колесом внизу.
27. Наклонные доски, толщина 50 мм, длина 4 м, высота на конце доски 0,56 м.
28. Трос лебедки.
29. Срезанная рама мотоцикла, сварено в 3-х местах.
30. Бензобак.
31. Бочка 200 литров с дверью 1000х400 мм.
32. Фланец 2 шт, предохраняет боковые стенки бочки от деформации в месте прохода приводного вала.
33. Вал бочки, длина 1750 мм, диаметр 35 мм.
34. Тормоз тележки, лыжная палка.
35. Резина тормоза.
36. Рычаг для опрокидывания бочки при разгрузке, - длина 2,5 м.
37. Дверь бочки 1000х400 мм.
38. Веревка для снятия тормоза.
39. Лебедка.
40. Болт угольника лебедки.
41. Березовый кол, длина 2 м.
42. Угольник лебедки 50х50 мм.
43. Бочка.
44. Отрезок трубы диаметром 20 мм, (сварка) бочка-флянец.
45. Тряпка вместо сальника.
46. Упор, фиксирует рычаг № 36, - длина 1300 мм.
47. Ролик тележки с двумя подшипниками.
48. Костыль, крепящий корпус подшипника к столбу.
49. Главный вал, диаметр 20 мм, длина 700 мм.
50. Резак глины, стальная жилка.
51. Борт формы, 2 шт. (620х65 мм).
52. Борт формы, 3 шт. (120х65 мм).
53. Ручка формы, шпилька М10.
54. Днище (500х150 мм).
55. Доска.
© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В.
04/12/2012